Как сделать парник своими руками по технологии Гордеевых

[Облако]

Как сделать самодельный парник по технологии Гордеевых



В этом видео мы покажем и расскажем, как самостоятельно сделать парники для выращивания рассады, а также для огурцов, помидоров, перцев, всевозможной зелени и других культур. Если захотите, можете хоть кучу кирпичей в таком парнике от дождя прятать. :-)

Показываем, как сделать самодельный парник (технология, чертеж). Это парник для рассады, огурцов, помидоров, перцев, зелени. Демонстрируем, как самостоятельно сделать каркас: дуги для парника, проволочный прижим. Изготовить колья. Как сварить полиэтиленовую пленку паяльником. В видео показана полная пошаговая технология изготовления сдвоенных однослойных парников от семьи Гордеевых. Попробуйте, это легко!

Чертеж парника — в видеоролике!

Как изготовить одинарный однослойный мини-парник своими руками по этой же технологии, и установить его на огороде: https://youtu.be/lCAcHckC6gs

Конструкция и технология разработана нами. Подходит как для мелкого приусадебного, так и для массового промышленного земледелия. Такие парники можно изготавливать любой протяженности. В плане удобства для приусадебного участка целесообразнее всего длина в пределах от 1 до 20 метров.

Список материалов для изготовления парника и парниковых приспособлений:

• Полиэтиленовая пленка *, разрезанный рукав шириной 1,5 метра, толщиной 50—130 мкм — укрывное полотно.
• Оцинкованная стальная проволока диаметром 4 мм — дуги парникового каркаса.
• Оцинкованная стальная проволока диаметром 3 мм — усиливающий бортовой крепеж.
• Стальная проволока диаметром 5 мм без покрытия — крепежные колья.
• Кирпичи, бутовый камень — прижимы для пленки на торцах ** парника.
• Стальная проволока диаметром 4—5 мм — коловытаскиватель (приспособление для вытаскивания кольев).
• Кусок ветки дерева диаметром 3—5 см и длиной 15—25 см — коловтыкатель (приспособление для финального вдавливания кольев).
• Прищепки — фиксация пленки на дугах, при открытии торцов для вентиляции парника.

* Полиэтиленовая пленка — расходный материал, меняется каждые 1—3 года; служит тем дольше, чем меньше находится на солнце. Полиэтилен разрушается солнечным ультрафиолетом, поэтому вне эксплуатации всегда храните в темноте/тени.

** Через торцы парника удобно наблюдать за растениями, мерять внутреннюю температуру, влажность. Достаточно снять камень и поднять рукой пленку, чтобы посмотреть, взять/положить термометр и т.д. Без вытаскивания металлических кольев и полного открывания парника. Поэтому для прижатия пленки мы используем минимальное количество кирпичей/камней: один или два на каждый торец. Так проще и быстрее заглянуть в парник, чем, например, если традиционно привязывать пленку к забитому в землю колу.

Дуги, колья, бортовая проволока, коловытаскиватель, коловтыкатель — используются десятки лет. Готовые дуги и колья — универсальны. Из них можно при необходимости формировать как более длинные, так и более короткие парниковые каркасы. Останется только изготовить бортовую проволоку нужной длины, и подготовить полиэтиленовое полотно с подходящими размерами.

Инструменты для изготовления парника: ***

• Ножницы, любые острые — резать пленку.
• Паяльник, мощность любая, влияет на скорость работы — точечно свариваем пленку (шаг 1—3 см, ширина подворота 3—5 см).
• Самодельный прижим для сварки полиэтилена — фиксируем пленку для точечной сварки.
• Наковальня (например, блин спортивной штанги)— опираем проволоку при рубке.
• Зубило, острое — рубить проволоку. Работайте в защитных очках!!!
• Молоток — бить по зубилу. Работайте в защитных очках!!!
• Жесткая трубка, например, шлямбур — усиливающий рычаг для гибки проволоки.
• Плоскогубцы — для дополнительной гибки проволоки или, если у вас сильные руки, плоскогубцами можно кусать/ломать проволоку.
• Кухонный нож — вырезаем углубление под колья в торце деревянного коловтыкателя.
• Ножовка по дереву — пилим ветку для изготовления коловтыкателя (фаски снять напильником, рашпилем, об кирпич, или об бетон/асфальт).

*** Естественно, что инструменты можно использовать и другие. Например, разрезать пленку можно и любым резаком, ножом, лезвием. А «нарубить» кусков проволоки — согнув несколько раз в одном месте руками, кусачками, ножовкой по металлу, напильником, молотком на наковальне... Зависит только от имеющегося инструмента, вашего опыта, и изобретательности.

Где купить полиэтиленовую пленку, проволоку, инструменты:

• Садово-огородные магазины.
• Магазины хозяйственных товаров и супермаркеты.
• Рынки (ищите там же, где продают укрывные материалы вроде спанбонда/нетканки, пластиковую/металлическую сетку, обои, кухонную клеенку, полотно к зонтам для торговли; где мужики торгуют навынос железяками; где есть садовые опрыскиватели, лопаты, вилы и т.д.; спрашивайте торговцев — они знают всё, даже если не все!..).
• Оптовые и строительные базы.
• Химические и металлургические предприятия — оптом и без посредников! :-)
• Интернет-магазины.

Приятного просмотра! :-)

[Облако]

На Ютубе были заданы вопросы, на которые мы дали развернутые ответы. Настолько развернутые, что, в итоге,  решили эти ответы опубликовать и на форуме.

Ниже ответы на вопросы. И пример расчета для двойного парника длиной 20 метров, то есть с рабочей площадью земли примерно 20 × 2 = 40 квадратных метров.

> Нужно купить оцинкованную или подойдет не оцинкованая.

Для дуг и бортов лучше покупать оцинкованную проволоку. Поскольку не оцинкованная будет ржаветь, пачкать и постепенно протирать до дыр полиэтиленовую пленку шероховатой ржавчиной. Для кольев подойдет не оцинкованная проволока, и она даже лучше, поскольку ржавый металл держится в почве крепче, чем гладкий.

> Теперь,  как  мне расчитать нужное количество проволки, например 4 мм оцинкованой , если продают проволку на вес в килограмах.,  на парник длиной в 20 метров.  Сколько примерно нужно купить в килограмах?

Как правило, грамотный продавец знает вес метра проволоки и посчитает вам сам. Но, на всякий случай, расчеты ниже.

Дуги. Проволока диаметром 4 мм. 1 метр весит 0,1 кг. Длина проволоки для одной дуги — 2 м. Нужно 42 дуги. Итого: 0,1 кг × 2 м × 42 шт. = 8,4 кг.

Бортовая проволока. Проволока диаметром 3 мм. 1 метр весит 0,06 кг. Длина одной бортовой проволоки 21 м (как и у полиэтиленовой пленки). Нужно 3 проволоки. Итого: 0,06 кг × 21 м × 3 шт. = 3,78 кг.

Одинарные колья. Проволока диаметром 5 мм. 1 метр весит 0,15 кг. Длина проволоки для одного кола — 0,4 м. Нужно 40 одинарных кольев. Итого: 0,15 кг × 0,4 м × 40 шт. = 2,4 кг.

Двойные колья (в середину двойного парника). Проволока диаметром 5 мм. 1 метр весит 0,15 кг. Длина проволоки для одного двойного кола — 0,7 м. Нужно 20 двойных кольев. Итого: 0,15 кг × 0,7 м × 20 шт. = 2,4 кг.

> По вашему чертежу видно, кроме самой дуги , нужно прибавить расход проволки  на  края дуги,   25 см .  проволки уходят в землю на крепление. А можно уменьшить эту длину, в целях экономии материала, но без потери качества парника.

Полная длина одной дуги, вместе с подземными частями, — 2 м. Уменьшать длину подземных частей — не желательно. Опытным путем мы установили, что дуга должна заглубляться концами немного глубже рыхлого пахотного слоя почвы, иначе качество парника пострадает. Если уменьшить, возможны такие проблемы: «вбивание» дуги глубже с ослаблением натяжения пленки во время дождей в сопровождении сильного ветра, что ведет к «хлопкам» и рывкам полиэтиленового полотна, что в свою очередь усиливает нагрузку на колья вплоть до их постепенного вытягивания и даже выдергивания.

> И еще , если парник будет длиной в 20 метров, нужно ли его по коньку ( по верху) укрепить, не согнется ли парник под ветром?

За годы использования такие парники у нас не согнулись под ветром ни разу. Первые годы мы даже пробовали провязывать все дуги по коньку шнуром и крепить на торцах к почве кольями. Но потом от этого приема отказались, поскольку и без связки с другими дугами дуги работают отлично, к тому же у них общий каркас из пленки и общий объем воздуха внутри парника, поэтому внешняя нагрузка на пленку распределяется по всем элементам довольно равномерно.

Есть еще один момент, почему парники по нашей технологии делаются низкими. То есть рукав пленки можно было бы развернуть и сделать просторный одинарный парник с гораздо более длинными дугами, и гораздо больший по высоте, и без центральной проволоки. Но, именно из-за большей высоты парник плохо выдерживал бы ветер, понадобились бы гораздо более толстые дуги, и длиннее колья, и крепче пленка и так далее... В нашем же случае, все гораздо крепче, парник низкий, больше точек крепления, а чем ниже к земле, тем слабее дует ветер... Просто у нас очень сильные ветра бывают... Мы много экспериментировали, прежде чем прийти к этой технлогии... :-)

Опять же, если остаются опасения что дуги не выдержат ветров, их можно сделать из проволоки диаметром 5 или даже 6 мм. Мы когда-то пробовали и так. Но со временем 4-миллиметровая проволока показала себя отлично даже в самых суровых испытаниях, поэтому решили, что переплачивать за металл и излишний запас прочности смысла нет. Иногда даже можно для дуг взять проволоку диаметром 3 мм, но только если она довольно жесткая (почти пружинная). Еще, как вариант, можно взять менее широкую пленку, сделать короче дуги и пересчитать все ключевые размеры, и будет еще крепче. То есть здесь важна сама конструкция, сам подход, а размеры могут быть и другими.

По поводу ветра... опасность есть, но она скорее с другой стороны, и поэтому хотелось бы подчеркнуть пару важных моментов. 1 — колья всегда нужно вставлять в землю только под наклоном. То есть, как показано на чертеже. Для спокойной тихой погоды это не настолько обязательно. Но, когда дует сильный ветер, нагрузка возрастает многократно. Вертикально вставленный кол вытаскивать вверх гораздо легче, именно так его и будет дергать парником. А еще, если при этом идет сильный дождь, при вертикальной вставке кольев влага слишком легко затекает в отверстие в земле, размывает и смазывает его водой, ветер добавляет постоянные рывки, и шансы на выдергивание кола силами природы возрастают многократно. Поэтому колья — всегда нужно вставлять только под углом! И  2 — уже из пункта 1 понятно, что пленка в опасную погоду (дождь+ветер) должна быть хорошо натянута, это регулируется как раз глубиной вставки дуг в землю, а поэтому также укорачивать подземные концы было бы опасно.

Еще советы, на случай опасения штормовых ветров. Вопрос усиления парника решается увеличением количества кольев. Их можно ставить чаще, например, через каждые 0,5 метра. Или так же, как на чертеже, через 1 метр, но по 2 в одно отверстие, и с наклоном в разные стороны. И тогда их и вытащить одновременно будет практически невозможно. Наклон кольев лучше всегда делать вдоль направления тропинки, где земля утоптана и потому гораздо плотнее, и значительно лучше держит колья. То  есть внутрь парника, там где земля рыхлая, концы кольев направлять нельзя.

А еще, у нас бывали случаи частичного прижимания парника к земле, но не ветром, а 30—40-сантиметровым слоем снега. :-) В этом случае помогает вовремя приходить и сметать снег веником. :-)

> И еще как вы гнете дуги? На глаз или по какому-то шаблону?

На практике дуги гнуть не приходится ни на глаз, ни по шаблону. Дело в том, что проволоку продают намотанную в круглых бухтах. То есть она уже в продажу поступает с правильным изгибом. Ее остается просто порубить на нужные куски, и всё, можно пользоваться. Кстати, при желании можно придать дугам и не округлую форму, но всегда нужно помнить, что дождевая вода должна иметь возможность стекать вниз, поэтому любые ровные участки в верхней части дуг будут вредны — на дожде пленка там будет наполняться водой и прогибаться, придется делать отверстия в пленке, для слива воды, проверено на практике. :-)

И в завершение, маленький совет. Если 20 метров длины парника не принципиально важны, лучше сделать, например, 2 парника по 10 метров. Это не обязательно, но будет легче открывать и закрывать. Физически и психически легче. Особенно если дует ветер. Хотя по сильному ветру такие парники лучше держать закрытыми, ведь чем больше площадь пленки, тем больше парусность... И пока парник закрыт и надежно закреплен кольями, или открыт, но сложен по центру, с прижимом по торцам камнями, все нормально даже в сильный ветер. Но пытаясь открывать, закрывать, удержать силой рук огромный парус по сильному ветру, его можно попросту порвать. Поэтому важно выбирать с парником, особенно большой площади, более благоприятную погоду.

Пусть у вас всё получится! Удачи!

P.S. Кстати, посмотреть основные приемы установки парника с такими дугами, кольями, можно во второй части видео про мини-парник:

[кофер]

Молодцы ребята , хорошо продумали технологию изготовления и  конструкцию самого парника . Конечно лучше делать парники 2-х метровыми , чтобы можно было удобно раскрывать одному человеку.

[Облако]

Молодцы ребята , хорошо продумали технологию изготовления и  конструкцию самого парника . Конечно лучше делать парники 2-х метровыми , чтобы можно было удобно раскрывать одному человеку.

Сейчас так и делаем, ставим маленькие парники. Так как рассады много не нужно. А раньше выращивали на продажу, соответственно и парники были длиннее. Как ни странно, управляться с ними было легко.

[Облако]

Мы тестировали разные способы, в том числе: сваривание сплошным швом через бумагу; крепление скотчем; прошивание нитками/леской вручную и швейной машинкой. Пока остановились на точечной сварке паяльником, из-за следующих преимуществ:

1. Нет термического распада пленки по всей длине шва. Мы ведь используем обычный дешевый паяльник без терморегулятора, а не специализированный аппарат для сварки полиэтилена. И у паяльника температура жала паяльника в 3—4 раза выше, чем нужно для плавления полиэтилена. Под воздействием высокой температуры в местах пайки полиэтилен частично разлагается, теряет свои свойства и получается более хрупким. Воздействуя точечно, мы избегаем: 1 — сплошного хрупкого шва по всей длине парника; 2 — разложения шва раньше основного полотна из-за воздействия солнечного ультрафиолета на уже частично разложившиеся участки; 3 — истончения пленки в районе шва по всей длине из-за слабо регулируемого руками придавливания жала паяльника при сварке.

2. Меньше влияние на прочность парникового полотна со стороны шва. При точечной сварке, максимальная температура — в точках касания, где полиэтилен частично разлагается и получается наиболее хрупким. Но вокруг этих точек образуется прочное кольцо, где полиэтилен расплавился и приварился без разложения, поскольку высокая температура туда не дошла. Именно эти участки и работают в будущем лучше всего. И даже если со временем под воздействием ультрафиолета солнца, центры касания в прямом смысле вываливаются, образуя мелкие дырки, соединение в целом остается прочным так же долго, как и основное полотно. Закругление торца жала, как раз и позволяет при сварке одновременно: уменьшить зону высокотемпературного касания, и увеличить площадь плавления без разложения полиэтилена.

3. Разрывная нагрузка смещена со шва на основное полотно пленки. Дело в том, что когда шов по всей длине — на него и действует основная нагрузка. При точечной сварке шов преимущественно всего лишь держит подворот пленки от разворачивания. А нагрузка на точки сварки после оборота пленки вокруг проволоки — минимальна. Во-первых, потому что усилие тянет вдоль поверхности полиэтилена и по всей площади соединений, а не так, как если бы пытались оторвать слой от слоя в разные стороны руками. А во-вторых, потому что тянущее усилие уже существенно ослаблено оборотом полиэтилена вокруг бортовой проволоки.

4. Используется меньше дополнительных ресурсов — если сравнивать с использованием сварки через бумагу, не нужна бумага.

5. Применяется меньше технологических операций — если сравнивать с использованием сварки через бумагу, в целом процесс проще — не нужно ровно накладывать, прижимать и затем отрывать бумагу.

Последние два пункта не сильно актуальны, если нужно изготовить один небольшой парник. Но когда речь идет о массовом или интенсивном земледелии и парниками нужно накрыть соток 5 земли, разница в материалах, а также затратах труда и времени получается существенная. Опять же, если речь пойдет о гектарах земли под парниками, или о массовом изготовлении парников на продажу, возможно, логично будет приобрести специализированный аппарат для сварки полиэтилена.